Bonjour

Je récapépète : le G4
A force d’en parler, d’en ajouter et d’en remettre, tout est tellement disperser qu’il est bien difficile d’en faire le point.
Je pense qu’il est bon d’en faire un récapitulatif.

Selon ce que j’ai pu retrouver le G4 est un vernis polyuréthane d’imprégnation. Il pénètre dans (à l’intérieur) le bois pour pratiquement le stratifier. Donc les veines et les pores du bois en sont remplis et ne prendront plus l’humidité.
De plus c’est une excellente base pour accrocher les résines et enduits polyester, pas les pâtes à bois !

Si l’on procède dans l’ordre (coque brute bordée sur membrures) pour rendre étanche :

- Extérieur
Après ponçage bien sûr.
Une première couche de G4 diluée jusqu’à 75% avec le diluant adéquat. Avant la fin de la polymérisation (entre 1 et 6 h en fonction de la température et de l'humidité, dés qu’il ne poisse plus), appliquez une deuxième couche diluée à 50% puis (dans les mêmes conditions) une troisième pure
Toujours appliquer le G4 avant un quelconque enduit ou mastic !

ATTENTION : Pour diluer, surtout ne pas prendre de l’acétone qui est réservée pour nettoyer les outils, l’acétone « tue » le produit, le diluant lui le rend plus fluide.

La couche pure seule est acceptable, mais suivant l’essence l’épaisseur le bois n'est pas toujours imprégné à coeur.

En fonction de la finition désirée on peut maintenant passer au papier de verre de plus en plus fin et peinture ou enduit polyester (accrochage indispensable avant cet enduit) et peinture ou encore résine/tissu de verre ….

- Intérieur
Si le G4 est bien passé au travers du bois des bordés, peinture directement pour faire plus propre et plus pratique pour les éventuels prochains nettoyages.
Si le G4 n’a pas traversé, éventuellement une couche pure et peinture. En principe l’eau n’a rien à faire à l’intérieur.

Pour ceux qui désire garder un aspect bois à l’extérieur (vieux gréements) et renforcer leur coque de l’intérieur avec une mixture poudre de bois/colle blanche par exemple. Il faudra d’abord commencer par là, et seulement passer ensuite le G4 à l’extérieur sans quoi la colle blanche risque de ne plus prendre sur le G4.

Si j'ai raconté des conn... les moustachus vous le dite

Bonjour Michel 329,
Même avec la moustache je peux peut-être dire une bêtise mais j'aurais fait un résumé identique.
En plus jai l'intention de passer le G4 extérieur qu'après la pose du pavois. En effet ma sciure à l'interieur est en train de sècher, mais je vais la recouvrir évidement de peinture.
Pour cela il vaut mieux avoir collé les jambettes de pavois. Je vais même mettre probablement de la sciure entre les jambettes ( sous le livet de pont, pas au dessus ! ) pour bien infiltrer tous les petits espaces...

De toutes façons, une fois les jambettes collées il faut mettre le pavois dans la foulée. Il sera ainsi poncé "en finition" avec la coque et peint aussi dans la foulée ( côté extérieur ).
Enfin un pavois G4trisé sera rendu un peu plus étanche.

Mais je dis peut-être des conn..... les autres moustachus vont le dire

Bonsoir.

Ben woui, ya une c...rie : le pavois NE doit PAS être étanche, c'est pour ça qu'on y perce des dalots à ras du pont ... pour que l'eau qui passe par dessus les jours de tempête puisse retourner d'où elle vient et pas s'infiltrer dans la cale.

Regardez la photo du Grand Léjon, par exemple (post "anniversaire JPL&quot. Vous verrez notamment sur le vrai que le pavois laisse un jour de quelques centimètres sur quasiment les 2/3 arrière de la coque (c'est vrai que ce n'est pas très visible sur la photo réduite à 499 pixels, on le devine à la zone très claire à la limite du vert clair et du vert foncé)

Bravo les gars, pas de conneries

On peut bien entendu pinailler en disant que le G4 n'est PAS un vernis mais une résine mono-composante.
La différence est pourtant essentielle:
un vernis durci par évaporation de son diluant
une résine polymérise par réaction avec son durcisseur
Un vernis sec peut donc se rediluer avec son diluant
Une résine polymérisée a changé d formule chimique et ne s'enlèvera que mécaniquement
Le durcisseur du G4 c'est pas un second produit à y mélanger, c'est simplement l'humidité de l'air qui assure la polymérisation

La dilution en 3 passes comme décrite était surtout indispensable avec du vernis allongé de térébenthine. Pour comprendre, disons qu'une couche de G4 pur est suffisante sur du balsa car le balsa absorbe fort, fait buvard, et permettra au G4 d'entrer profondément entre ses pores. Sur du hêtre, faut diluer fortement le G4 pour obtenir la même pénétration.

Comme on met du G4 sur le bois, faut G4tiser avant de passer un enduit, mais la pâte à bois Polyfila à base d'eau s'imprègne parfaitement. La pâte Cetabever s'imprègne mal. Le sintofer ne s'imprègne pas !

La mixture colle-eau-sciure , c'est pas pour garder un aspect bois, mais pour consolider fortement la coque, d'autant plus que le ponçage rigoureux de l'extérieur aminci fortement les bordages, qui au départ faisaient 3mm, mais qui par place feront après ponçage 1,5mm.
La mixture est donc à passer "grassement" sur l'intérieur, AVANT de poncer l'extérieur, donc avant G4tisation. On a ainsi à poncer une coque bien solide qu'on peut manipuler sans soucis, même si on a enlevé les faux barrots qui la raidissait et que le pont n'est pas encore là pour la consolider

Attention, ça sèche tres lentement en épaisseur (1 semaine minimum)
Pas besoin de G4 à l'intérieur, une "couleur à l'huile" pour faire joli (peinture extérieur satin Levis par exemple)
Le pavois gécatisé sera plus étanche , mais l'eau rentrera par les dalots mais il sera aussi plus solide ce qui est pas mal

le temps de répondre, et Jipehel avait relevé la même chose à propos des dalots

bonjour,

ca fait longtemps que je cherche du G4 mais même chez le roi pinpin il ne connaisse pas...

Vous dites que c'est une résine mono composante, et non un verni (ca écarte donc les vernis marin polyuréthane) par contre est ce que ca un rapport avec ce que l'on appel en menuiserie du "fond dur"?

ce produit est généralement appliqué sur le bois avant vitrification ou cirage, pour éviter d'avoir des tache suite a de l'eau.

A+
Php

Hello
Le G4 est une résine polyuréthane mono-composant

C'est pas du tout le fond dur des antiquaires.
en belgique, se vend chez Voos Chemie

en france, distribué par Soloplast
http://www.soloplast.fr/resultat.asp?ssfamille=39&Submit=OK

Bonsoir Jipehel,
Y avait pas de conn... mais c'était peut-être mal dit :
Pour le pavois effectivement, heureusement qu'il y a les dalots pour évacuer l'eau du pont .
Je parlais de la structure en bois autour, au dessus, ailleurs des dalots, à la proue... qui, si elle est solide et "imperméable" à l'eau ( c'est peut-être un meilleur terme),ne s'en portera probablement pas plus mal

J'espère bien qu'il n'y aura pas de piscine sur mon pont, je construit un bautier, pas une paquebot

Bonsoir à tous ,

dans mon cas , j'applique le G4 ( au moins deux couches ) non dilué d'abord à l'intérieur de la coque et puis une ou deux couches à l'extérieur .

j'essaie de toujours bien construire mes coques , je ne mets donc jamais d'enduit .

TSHAW !

Laurent

Hello Laurent
En fait il faut surtout penser à la masse que représente certains bateaux en fonction de leurs échelles de construction et de leurs dimensions finales.
Je parle du renfort interne en premier lieu. Il est évident qu'il faut tenir compte du fait que le bateau va être chargé de lest parfois important (15 à 35 kgs dans mes "petits" bateaux) et que la structure construite doit supporter le poids lors des manipulations. La croûte colle-sciure est parfaite à ce sujet, et tu as constaté que par place il y a facilement 7/8mm dans mes monstres.
Pour l'extérieur, malgré une finition la plus parfaite possible et en finale le moins d'enduit possible restant après ponçage, malgré le G4 qui protège en consolidant, certains de mes bateaux (35 à 65 kgs sur l'eau) ont une telle masse d'inertie que le choc d'un accostage musclé risque de produite des catastrophe. D'ailleurs c'est arrivé ! Je passe donc maintenant sur ces bateaux lourds une épaisseur de fibre de verre + résine époxy, pas pour l'étanchéité, mais pour la résistance aux chocs

Tout est relatif, donc. Une fois qu'on connaît les problèmes susceptibles de se poser et les solutions préconisées, on fait comme on veut, je l'ai déjà mille fois répété

Bonjour tout le monde

Absent hier soir je n'ai pu suivre vos réponses, c'est un plaisir de voir ce matin combien sont sympats tous ces moustachus, merci les gars de vos réponses.

J'espère que nos posts serviront "de références" afin d'éviter les pertes de temps à fouiller, et fouiller encore dans le forum car tout était vraiment dispersé.

Quand je parlais de vouloir garder l’aspect bois ; c’est pour l’extérieur. Pour un modèle genre bautier de notre ami ou il est intéressant de toujours deviner les bordés en bois, voir même de figurer les coutures comme je l’ai fait sur le mien. Pour ce faire rien de telle qu’une bonne construction bien soignée qui pourrait presque se passer de ponçage. J’ai dis presque !!

Enfin pour ceux qui avaient des doutes voilà qui est clair.

Amicalement